Армировка ленточного фундамента

Трещины в фундаменте — угроза устойчивости дома. Они могут возникать из-за растягивающего воздействия грунта, бетон непластичен. Поэтому устраивается армировка ленточного фундамента, которая увеличивает прочность основания дома.

Что такое армированный фундамент и когда он необходим

Армированный ленточный фундамент – это полоса в грунте, в которой бетоном заливается стальная арматура. Таким образом, бетон становится единым целым с армировкой и приобретает монолитность. Закладывается лента в местах, где будут возводиться все стены, и наружные, и комнатные. Сечение арматуры должно быть одинаковым как для внешних, так и для внутренних лент.

В ряде случаев армирование ленточного фундамента вообще обязательно. Например, если стены дома будут кирпичными, каменными или бетонными, и при этом их плотность будет превышать 1000 кг/м³. Когда место под постройку дома состоит из разного вида грунта: песка, гравия, глины, суглинков. Или, если планируется, чтобы фундаментные стены служили одновременно стенами подвала или цоколя, также это необходимо для домов с очень тяжелыми перекрытиями, например, железобетонными или монолитными. Также это необходимо, если строительство дома задумано на наклонной плоскости.

Важно учитывать, что нагрузка на сжатие в подобного рода лентах выдерживается благодаря вертикально установленной арматуре, а на изгиб — посредством горизонтальной. Вот почему из металлических прутьев нужно собирать каркас с двумя-тремя горизонтальными рядами, которые соединяются — вертикальными между собой. Соединить их можно вручную с помощью проволоки или — и это более надежно — посредством сварки. Нельзя укреплять вертикальные части арматуры с помощью камней или кирпича: это может негативно сказаться на прочности бетона и привести к разрушению.

Не меньшее значение, чем качество каркаса (и самого бетона, конечно) играет глубина траншеи, на которой устраивается армировка ленточного фундамента и соответственно он закладывается. Учитывается при этом четыре показателя:

1. Насколько массивным будет будущий дом. Глубина от 20 до 50, максимум — 70 сантиметров подходит тогда, когда строится одноэтажный дом, баня, гараж из кирпича или дом из дерева. Для более массивных конструкций, например, многоэтажного дома, углубление может доходить до полутора метров, а иногда и — до двух.
2. Глубина промерзания грунта. Специалисты советуют к этой величине прибавлять еще 20 сантиметров и настаивают на том, чтобы это правило непременно соблюдалось. 
3. Насколько близка к поверхности грунтовая вода. Если от нее до места промерзания грунта больше двух метров, площадка под строительство будет довольно сухой. В этом случае показатель промерзания можно вообще не учитывать. Если вода добирается выше, то из-за промерзания грунт становится большим по объему (начинает пучиниться). И тогда нужно, чтобы основание фундамента находилось не выше уровня промерзания.
4. Неоднородность грунтов на месте постройки. Промерзание угрожает пучинистостью — глинистым, мелкопесчаным и суглинкам. Если же почвы сухие или песчаные, фундамент может находиться выше места промерзания. При этом от земли — выше минимум на 50 – 60 сантиметров.

Какая арматура применяется и сколько ее нужно

Армированная конструкция представляет собой вертикальные ряды прутьев, соединенных — горизонтальными и поперечными между собой. Применение арматуры при изготовлении фундамента придаст ему значительную прочность, если будут правильно подобраны, скреплены и расположены прутья. Их сечение должно быть от 14 до 18 миллиметров.

Продольные части испытывают большую нагрузку, чем поперечные, на этих участках рекомендуется использование ребристой арматуры с диаметром не меньше 10 – 15 миллиметров (чем сильнее колебание грунта и чем больше почва склонна пучиниться, тем больше). За счет «ребер» арматуры, увеличивается площадь соприкосновения прутьев с бетоном, и выше сцепка.

Высчитывается, сколько потребуется арматуры. Вначале нужно определить периметр дома (например, 30 метров). Далее определяется, сколько будет вертикальных рядов (2 ряда по 2 прута). Продольных прутьев рекомендуется по периметру не меньше 3. Периметр умножается на количество горизонтальных прутьев (30 х 3 = 90 м). Теперь полученную величину нужно умножить на количество вертикальных прутьев и учесть, что они идут в два ряда (90 х 2 + 2 = 182). Также прибавляется по 1 прутку на каждый угол (186 прутьев). Полученное количество умножается на высоту вертикального прута (0,7 м): 186 х 0,7 м = 140,2 метра — столько арматуры потребуется.

Рекомендуется для поперечного соединения использовать гладкий профиль. Что касается проволоки для вязки, то на каждое сопряжение прутьев ее уйдет 30 сантиметров. Однако для обвязки используются и хомуты из полимера (такие используются для фиксации жгутов проводов в коммуникационных шкафах). Если каркас предполагается сваривать, то нужно выбрать арматуру марки «С», специально для этого предназначенную. Обычная потеряет из-за сварки жесткость. Специалисты утверждают, что сборка с помощью проволоки прочнее, чем сварка, так как не дает проседать металлу.

Укладка арматуры производится с таким расчетом, чтобы бетон полностью покрыл каркасный скелет, и металл не подвергся коррозии. Рекомендуется, чтобы со всех сторон от него оставалось не меньше 5 сантиметров свободного расстояния. Для скрепления стержней между собой, нужна проволока вязальная 0,8 – 1 миллиметра в сечении, с антикоррозийным покрытием. В настоящее время на рынке есть и не металлическая арматура, и считается, что она не менее прочная, чем традиционная: устойчива к коррозии, выдерживает влияние щелочных и кислотных осадков и обладает низкой теплопроводимостью.

Чтобы контролировать расстояния (между вертикальными, горизонтальными, продольными и поперечными элементами арматуры), пользуются рулеткой. При этом нужно учитывать, что «клетки» должны иметь ширину 10 – 15 сантиметров, поперечины — быть на расстоянии 50 – 70 сантиметров. Готовя арматуру, нужно убедиться, что она не повреждена (нет мест расслоения металла, заусенцев, каверн) и не тронута коррозией. В противном случае их нужно тщательно очистить. Для работы нужны кусачки для нарезки проволоки и пассатижи для ее закручивания.

Как произвести сборку каркаса

Провести армирование своими руками будет легче, если есть гибочный станок. Для гибки прутьев можно воспользоваться и двумя отрезками труб. Одна труба вкапывается в землю так, чтобы она была жестко зафиксирована. Один конец прута вставляется в нее, на другой — надевается отрезок второй трубы: это будет рычаг, и чем он длиннее, тем легче выполнять операции. При подготовке поперечных скоб используются отрезки Г-образной формы, фиксирующиеся внахлест (в каждую сторону выступают на 40 сантиметров).

Когда готовая конструкция каркаса устанавливается в опалубку, остается обвязать углы. Это нужно делать, тщательно соблюдая правила. Прут загнутым концом должен упираться в противоположную стену. Если длины не хватает, арматуру предварительно соединяют Г-образными хомутами по всей высоте конструкции: стержни в углах не будут выгибаться. Категорически запрещено просто перекрещивать арматуру в углах.

Вязка проводится несколькими способами:

• Проволока предварительно перегибается пополам. Затем прутья скрепляются в месте пересечения, концы закручиваются с помощью пассатижей (плоскогубцев).
• При использовании крюка за него петлей цепляется сложенная пополам проволока, концы которой обматываются в месте, где нужно скрепить прутья. Заложенная таким образом, проволока с его помощью закручивается. Есть крючки, которые надеваются на шуруповерт, что ускоряет работу.
• Самый быстрый способ — это использование пистолета для вязания, когда вся операция производится автоматически.
• Довольно жесткую фиксацию позволяют достичь пластиковые хомуты, не подверженные коррозии. Прутья соединяются вместе, и он подводится под один их них. Край загибается через «узел» прутьев, пропускается через щель в специальном выступе и протягивается: стяжка зафиксирована.

Если дополнить ленточный фундамент с арматурной стяжкой смесью бутовой или гравийной, гарантия его надежности — больше сотни лет.