Устройство буронабивного фундамента с ростверком – надёжная простота

Иметь хороший дом хотят все. Но как добиться того, чтобы он был не только красив и функционален, а ещё и простоял достаточно долго? У воды или в ином живописном месте надо позаботиться о прочности здания. Конечно же, одну из основных ролей в обеспечении надёжности играет фундамент. И подбор его типа стоит делать не по своему собственному желанию, а с учётом требований, предъявляемых конструкцией и местностью, её рельефом и состоянием грунта. Например, буронабивной фундамент с ростверком пригоден для лёгких построек, таких как пенобетонные сооружения, гаражи и деревянные дома, бани.

И что же, спросите вы, в чём польза, если ничего тяжёлое и солидное так не построить? А польза, она вот в чём: буронабивной фундамент хорошо работает на вспученном грунте с неоднозначным рельефом. Обычно он превращается в настоящую неотрывную головную боль для архитекторов и строителей, но подобное решение надёжно устраняет её. Изрядно заболоченная площадка, сыпучая и сырая до плавучести земля, берега рек, множество уклонов и возвышенностей – почти всё это по силам ему преодолеть. И стоимость решения проблемы будет меньше, чем с другими типами оснований.

Буронабивной метод строительства

Буронабивной метод строительства

Буронабивной метод изначально разрабатывался для слабых грунтов, в том числе подвижных горизонтально и вертикально. Изготовление свай допускается из труб самых разных материалов. Сваи могут быть с корпусом из стали и рубероида, из асбестоцемента и даже из картона. Простота использования буронабивной методики такова, что с её помощью можно возвести своими руками надёжное основание под строение, будь то малый домик либо двухэтажный коттедж. Каковы же преимущества именно такого решения?

Готовый фундамент можно получить (не считая времени застывания, конечно, только работы) за три – семь дней, смотря по тому, каков его размер. По сравнению с ленточным основанием расходы ужимаются вдвое и даже втрое. Но экономия не означает низкого качества – буронабивные фундаменты способны простоять целый век. Кроме того, строить их можно в совершенно любой сезон года.

Структура и содержание буронабивного фундамента

В буронабивном фундаменте будут две основные части. Ростверк (каркас из балок либо монолитная плита) обрамляется опорным узлом. Этот узел – никакой не узел вовсе, а расставленные по периметру ростверка сваи. Сваи и ростверк образуют единый комплекс, их делают заливкой в общей опалубке (именно таково типичное решение).

Опалубка пусть и общая, но всё же разная. Когда делают фундамент на сваях с ростверком, для свай роль опалубки играют стены скважин, а центральная часть вливается в ограничивающую периметр щитовую конструкцию. При всех дополнительных трудностях в работе и проектировании добавляющаяся устойчивость конструкции стоит того.

Потому, сделав нормальное армирование фундамента с ростверком, можно спокойно и без всяких тревог поставить на него многоэтажное пеноблочное здание. Закладывать ключевой узел обязательно следует хотя бы на треть метра (лучше на половину и более) глубже линии промораживания грунта. Как и в любой опорной конструкции, число и обхват используемых опор рассчитываются, исходя из массы будущего здания и способности почвы удерживать его. Фундамент с мелкозаглублённым ростверком может быть как экономичным, так и весьма расходным. Это зависит от выбора монолита (дороже) либо балочной структуры (дешевле).

Подготовительный этап

  1. Как и во всяком сооружении фундамента, в данном случае первым этапом будет оценка почвы и расчёт возводимой конструкции. Чтобы точно узнать линию промораживания и подпорную силу грунта, потребуется обращение к опытным геодезистам. А после них любое архитектурное бюро обсчитает нужный фундамент. Делать расчёт самостоятельно не рекомендуется.
  2. Когда площадка отобрана, все необходимые параметры узнаны и рассчитаны, начинается подготовка. Стандартный ход — удаление насыщенного органикой слоя почвы, достигающего тридцати, иногда сорока сантиметров.
  3. Обозначаем контур нашей стройки, отмечаем точки вхождения свай. Начинают с одной угловой сваи (какой – безразлично), а уже от неё тянут фасадную линию, которая приводит ко второй угловой.

    Подготовка к строительству

    Подготовка к строительству

  4. Чертя полуокружности по диагонали и длине (вариант – ширине), отсчитывают места под прочие сваи. Соединяя их отметки, отчерчиваем периметр. На нём, исходя из шага, ставим точки под промежуточные сваи.
  5. Места под сваи маркируются деревянными кольями (естественно, удаляемыми потом). Бурят сначала в углу, последовательно – одна скважина, следующая и так до конца. Допустимо использовать ручной бурав.

Строим сам фундамент

Буронабивной свайный фундамент с ростверком начинают делать с бурения. Для бурения потребуется специальный агрегат.

  • Инструкция говорит, что пробивать крупную скважину в один проход вовсе не обязательно. Строители порой сверлят пробное входное отверстие небольшой ширины, а уже во второй раз – делают нужный диаметр. Учтите, что в случае каменистого грунта однопроходное машинное бурение подойдёт лучше ручного труда.
  • При использовании современных буров особой конструкции с расширением нижней части скважины, можно сократить количество делаемых свай, а потому и сэкономить на расходе бетона. Такой буронабивной фундамент с ростверком будет ещё выгоднее, чем обычно.
  • Если в проделанной скважине четверть и больше объёма заполнились водой, её обязательно следует откачать перед тем, как вливать туда бетон. При незначительном обводнении дополнительное осушение не требуется.

    Процесс буронабивания

    Процесс буронабивания

  • Когда грунт из последней намеченной скважины выбран, делаем опалубку к опорным элементам. Понадобятся или обсадные трубы, или рубероидный рулон. Полноценные трубы вставляем в объём скважины незамедлительно, а лист, если вы предпочли его, сворачиваем в подобие той же трубы, закручиваем проволокой и только потом он входит в скважину.
  • Вертикальность труб может быть поддержана временными деревянными клиньями. Снаружи покрываем каждую трубу битумной мастикой и сверху накручиваем три либо больше оборота армированного малярного скотча.
  • Следом готовится подложка под главную часть основания. Эту подушку делают засыпкой песка во все скважины. Её толщина должна быть тридцатисантиметровой в самом хорошем случае (сколько грунта сверху убирали, столько и сыпем), причём уплотняем достаточно крепко.
  • Теперь скважины необходимо армировать. Внутрь опалубки вводятся четыре прута (вертикальное вхождение, горизонтальная перевязка с дистанцией между узлами 25 – 30 сантиметров). Армирование производится тем более толстой арматурой, чем уже применённая труба. При большом её диаметре иногда берут несколько тонких пучков арматуры. Обыкновенно, ширина столба под сваю от пятнадцати до 40 сантиметров, глубина же – не менее 150 сантиметров.
  • Старайтесь использовать рифлёную арматуру, либо загибать обычную. Технология подразумевает, что верх армировки расположен на высоте, равной глубине закладки ростверка.
Рифлёные арматурные прутья

Рифлёные арматурные прутья

Вот само основание

Скважины завершены, опоры сделаны, и можно приступать к монтажу фундаментных конструкций (точнее, их главной части). Первый шаг в строительстве основания – обустройство днища опалубки. Оно может быть двух типов – песчаная подушка по всему периметру ростверка (защищённая от воды, естественно), либо помещённые поверх лагов щиты. Выбор этот не произволен, как могло бы показаться. Песок используется под низкие ростверки (выше нуля максимум на сорок сантиметров), пробел как раз песком и восполняется, выше – гидроизоляция.

С другой стороны, если делается ростверк на полметра и выше, то без щитов, передающих нагрузку на систему подпорок, обойтись будет крайне сложно. Песок может просто не вытянуть такую функцию, не удержать буронабивные сваи с ростверком. Когда днище, так или иначе, готово, приходит время бортов опалубки. Она может быть съёмной, либо каркасом из досок. В случае каркасных ростверков борт идёт по линии балок, а при монолитной схеме границей будет периметр. После окончания строительства бортов, делается укрепляющий каркас ростверка. Этот каркас образуют горизонтальные пруты, крепящиеся к вертикальному каркасу опор.

Как только опалубка сделана, надо лить бетон. Заливку раствора в подземную часть опалубки делают при помощи желобов, наполняя им ростверк порциями, аналогичными использованным в создании свай. После того, как последняя порция поступила внутрь, закрываем монолит сверху полиэтиленовой плёнкой и ждём пару недель, иногда три, поднимая защиту лишь для подмачивания верхнего слоя. Когда всё застынет, нужно разобрать опалубку. Всё, наступило время строительства стен дома.

Несколько деталей напоследок

Оценивая массу дома, которая будет давить на буронабивной фундамент с заглублённым ростверком, берите в расчёт также и снеговую нагрузку. Асбоцементные либо стальные трубы в основном используются двухметровыми с диаметром пятнадцать – двадцать пять сантиметров. На одну сваю должно давить не больше 1600 килограммов массы дома, а исходя из этого, можно рассчитать и количество потребных свай, и дистанцию промежутков между ними. Средние по величине и массе дома нуждаются в трёх-пяти десятках свай. Указанный выше пример с рубероидом можно реализовать на практике лишь в устойчивом грунте. Если же есть вероятность подвижек, то остаётся исключительно вариант со стальными трубами. Снаружи заизолировать их от влаги поможет тот же рубероид (в два слоя). Арматура внутри труб защищается от влаги тем, что не доходит до земли нескольких сантиметров. Сверху же делается выступ для увязки с арматурой ростверка.


Калькуляторы